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Namibia , das Land im Südwesten Afrikas zwischen dem Oranje Fluss im Süden und dem Kunene Fluss im Norden, ist ein karges und rauhes Land wie aus einer anderen Welt und dennoch so einladend und beinahe vertraut . Namibia ist das Traumland jedes Fotografen, ein Land der Kontraste und der klaren Farben, ideal für eine aussergewöhnliche Fotoreise. Es ist ein Land, in das sich schon viele Menschen verliebt haben. Wer Ruhe sucht und Natur, wer grandiose Landschaften, Wüste und Weite genießen möchte, den wird Namibia, das zu den am dünnsten besiedelten Ländern der Erde zählt, nicht mehr loslassen.

Namibia ist Afrika, mit freundlichen, einfachen Menschen, mit endlosen Dornsavannen, Mopane Buschland, Makalani Palmen und Baobabs, mit Löwen und Elefanten, Zebras und Giraffen, einer Tierwelt, wie es sie artenreicher fast nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Im riesigen Etosha Nationalpark und durch viele andere Wildschutzgebiete wird sie besonders geschützt.

Diese Fotoreise führt unsere Gäste in die reizvollsten Nationalparks Namibias um hier den seltensten Tieren zu begegnen. Diese Expedition wird Ihren Namen gerecht und bietet das Beste für Fotografen und Abenteurer.

Am Nachmittag haben Sie Zeit, die Stadtmitte von Windhoek, welche mit einer Einwohnerzahl von ungefähr 300 000, im Zentrum des Landes liegt, zu erkunden. Das Stadtbild wird geprägt von einem Gemisch aus altem, deutschen Kolonialstil und westlichen, modernen Stadtgebäuden. Einige Denkmäler, wie das Reiterdenkmal und das Von Francois Denkmal, alsauch einige historische Gebäude wie die Christuskirche, der Tintenpalast und die Alte Feste können bei einem Rundgang durch die Stadtmitte besichtigt werden. Entlang der Independence Avenue (frühere Kaiserstrasse) gibt es einladende Kaffees und Bistros, nette Souvenirläden und entlang der Fußgängerzone - Post Street Mall - kann man Souvenirs bei lokalen Händlern erwerben.

Ein Besuch des Sesriem Canyons, welcher zu Fuss erkundet werden kann. Dieser Canyon ist ein etwa 1 km langer, schmaler Einschnitt in die Landschaftund ist bis zu 40 Meter tief. Um die Ochsen in den früheren Jahren zu tränken, brauchte man sechs Riemen um das Wasser nach oben zu befördern, daher der Name – Sechsriemen.

Im Zeitraum von zwei Millionen Jahren hat der bei stärkeren Niederschlägen abkommende Tsauchab 80 Kilometer westlich seines Ursprungs den ca. ein Kilometer langen und bis zu 30 Meter tiefen Sesriem-Canyon in das Sedimentgestein hineingefressen. Der Name Sesriem ist afrikaans und heißt auf Deutsch Sechsriemen, da die ersten Siedler sechs Riemen, die sie aus Fellen von Gemsböcken schnitten, aneinanderknüpfen mussten, um hier Wasser schöpfen zu können. Der Sesriem-Canyon ist an manchen Stellen nur zwei Meter breit und hat eine permanente Wasserstelle, die viele Tiere nutzen. Im weiteren Verlauf wird er immer flacher und breiter, um danach ein flaches Flussbett mit Galeriewald zu formen, das auch von der Piste nach Sossusvlei gequert wird. Er ist heute ein beliebtes, weil vor allem schattiges Touristenziel.

Das Sossusvlei - Namibias landschaftliches Highlight inmitten der Namib Wüste - ist eine von mächtigen Sanddünen umschlossene Lehmsenke. Die Dünen erreichen teilweise Höhen von 300 Metern und gehören damit zu den höchsten der Welt. Sehr selten, nach heftigen Regenfällen, füllt sich die Lehmsenke mit Wasser. Durch die kaum wasserdurchlässigen Lehmschichten bleibt der flache See dann noch eine Weile bestehen. Die Dünen der Namib Wüste entstanden im Laufe von etwa 80 Millionen Jahren. Sand, vom Oranje Fluss unablässig ins Meer gespült, wurde durch den Benguela Strom an der Küste entlang nordwärts transportiert. Die Brandung schob den Sand an Land. Küstendünen entstanden, die durch den Wind landeinwärts verlagert wurden. Die Sossus-Sandformation verändert sich ständig. Der Reichtum der Farben und ihr Wechsel im Laufe des Tages ist verzaubernd. Mit einem Farbenspiel von Goldgelb und Ocker bis zu Rosa, von Kastanienfarben bis zu intensivem Ziegelrot, das je nach Tageszeit blasser oder kräftiger ist, bilden diese Dünen im ersten und letzten Tageslicht eines der beliebtesten Fotomotive der Welt.

Als Baum wächst hier hauptsächlich der Kameldornbaum. Man erkennt ihn an den halbmondförmigen, grau-grünen, wolligen Schoten, die nahrhaftes Futter für viele Tiere sind. In einem so heißen und trockenen Gebiet können nur wenige größere Tierarten überleben. Zu ihnen zählt der Gemsbock oder Oryxantilope genannt.

Gemsböcke haben ein effektives System, um in extremer Hitze zu überleben. Ein dichtes Adernetz vor dem Hirn in der Nasenhöhle dient sozusagen als Hitzetauscher. Bei Körpertemperaturen von bis zu 45° C wird das Blut durch hecheln abgekühlt, bevor es ins Gehirn kommt. Auch Springböcke sind ab und an zu sehen. Einige der Gräser und Pflanzen sind endemisch, d. h. sie wachsen nirgendwo anders auf der Erde.

Die meisten Bewohner der Dünen fallen nur durch die Spuren im Sand auf, denn um der sengenden Hitze der Oberfläche zu entgehen, vergraben sie sich und werden erst nach Sonnenuntergang aktiv.

Sesriem liegt ca 65 Kilometer vom Sossusvlei entfernt (1 Stunde Fahrzeit). Die letzten 4 Kilometer bis zum Vlei sind extrem weichsandig. Man kann sie nur per Geländewagen oder aber zu Fuss bewältigen.

Die kleine Stadt, Swakopmund, am Atlantik hat sich ihre Atmosphäre der deutschen Kolonialzeit zur Jahrhundertwende bewahrt. Die Stadt liegt an der Mündung des Swakop Flusses, der normalerweise ein trockenes Flußbett hat. Ordentliche, saubere Straßen, die von Palmen gesäumt sind, makellose Gärten und alte Gebäude aus der Kolonialzeit, prägen das Stadtbild. Man findet noch Geschäfte mit deutschen Namen und fühlt sich zurückversetzt in eine Zeit, irgendwo in Deutschland, als es noch keine großen Supermärkte gab.

Es ist kaum zu glauben, daß direkt am Stadtrand die Wüste beginnt. Die altdeutschen Straßennamen sind kürzlich in afrikanische Namen umbenannt worden. Als die deutschen Kolonialbehörden einen Hafen suchten, wählte man Swakopmund. Walvis Bay war in britischem Besitz, Lüderitz war zu weit entfernt und hatte vor allem kein Süßwasser. Im Jahre 1892 bestimmte deshalb Hauptmann Curt von Francois, Kommandant eines Kanonenboots, eine Stelle nördlich des Swakop Flusses eine "Anlegestelle". Eine richtige Anlegestelle war es allerdings nicht, denn das Wasser ist viel zu flach und eine geschützte Bucht ist auch nicht vorhanden. Also wurden ein Jahr später 40 Siedler und 120 Angehörige der Schutztruppe mit Booten durch die nicht ungefährliche Brandung an Land gebracht. Erst 1905 wurde ein 325 Meter langer hölzerner Landungssteg gebaut, der später durch eine solidere Konstruktion aus Eisen ersetzt wurde.

Swakopmund wurde zum Tor für Deutsch-Südwestafrika. Die gesamte Versorgung der Kolonie wurde über den kleinen Ort abgewickelt. 1902 konnte eine Schmalspur-Eisenbahn nach Windhoek in Betrieb genommen werden. Der Bahnhof im wilhelminischen Stil stammt aus dem gleichen Jahr.

Twyfelfontein (dt: Zweifelbrunn) ist der Name einer Quelle und eines Tales im Damara-Bergland in Namibia. Das Tal wurde von den Damara, den früheren Bewohnern des Tales, Uri-Ais, springende Quelle, genannt. Als sich 1947 weiße Farmer in dem Tal niederließen, erwies sich die Quelle als nicht mehr zuverlässig, und sie nannten sie Twyfelfontein. 1964 wurden die Farmerei wieder aufgegeben. Der Name Twyfelfontein wird heute für das ganze Tal verwendet.

In der Umgebung von Twyfelfontein wurden über 2500 Felsgravuren (Petroglyphen) und einige Felsmalereien auf glatten Felsplatten gefunden. Das Tal wurde 1952 zum Nationalen Denkmal erklärt, nachdem viele Felsgravuren gestohlen worden waren.

Die Bestimmung ihres Alters ist schwierig, da es nur anhand indirekter Anhaltspunkte, wie der Oberflächenverwitterung, geschätzt werden kann. Mit zunehmenden Alter nähert sich die Farbe der Gravur wieder der des unbearbeiteten Felsens an. Die Geschwindigkeit dieses Prozesses hängt jedoch von Wetter- und weiteren Faktoren ab, die niemand für Namibia genau kennt. Man nimmt heute an, dass die Gravuren in sechs Perioden von 300 v. Chr. bis kurz nach 1800 erschaffen wurden. Die Gravuren sind ohne Metallwerkzeuge hergestellt worden, was außerordentlich mühsam gewesen sein muss.

Damals waren die Felsplatten wahrscheinlich noch etwas weicher als heute, da sie noch nicht mit dem heute überall sichtbaren harten Wüstenlack überzogen waren. Da neben den Gravuren viele Quarzsplitter zu finden sind, nimmt man an, dass diese als Meißel dienten, um den Fels zu bearbeiten.

Der heutige Etosha Nationalpark wurde 1907 als Namibias erstes Naturschutzgebiet von der damaligen deutschen Regierung gegründet. In den folgenden Jahren kam immer mehr Land dazu und der Etosha Nationalpark wuchs zum grössten Naturschutzgebiet der Welt, mit einer Fläche von +/- 80 000km². Wegen politschen Gründen wurde der Park almählich kleiner, bis dass er seine heutige Fläche von 22 912km² erlangte.

„Land des trockenen Wassers“, „Platz der Luftbilder“ oder „Großer, weißer Platz“ sind die widersprüchlichen Übersetzungen des Wortes Etosha. Wenn man in der Etosha Pfanne ist lernt man, daß es das Wasser ist, das die Bezeichnungen beeinflußt. Die Hitze läßt das Wasser verdunsten und die Luftbilder entstehen, wo das Wasser vertrocknet ist. Es läßt eine dünne, salzige Kruste zurück, eine weiße Fläche, in einem großen, stillen Feld. Im Norden ist die Salzpfanne das Zentrum der Etosha, ein Überbleibsel eines prähistorischen Binnenmeeres. Die Etosha Pfanne erstreckt sich über 130 km von Ost nach West und verläuft über 72 km von Nord nach Süd - über 5000 km² flache, schimmernde Sandebene.

Im Etosha Park leben ungefähr 110 Säugetierarten, darunter Elefanten, Nashörner und die großen Raubtiere wie Löwen und Geparden, sowie etwa 340 Vogelarten. Der Bestand aller Säugetiere hat seit den fünfziger Jahren zugenommen.

Die Tiere können nur überleben, weil es im Park relativ viele natürliche und angelgte Wasserstellen gibt, die ihnen das erforderliche Wasser bieten.

Das Waterberg Plateau östlich von Otjiwarongo erhebt sich rund 200 Meter aus der umgebenden Ebene. Das 20 Kilometer breite und 50 Kilometer lange Tafelberg Massiv besteht aus porösem Sandstein. Niederschläge sickern durch das durchlässige Gestein und treffen unten auf eine wasserundurchlässige Tonschicht. Während es oben auf dem Plateau sehr trocken ist, gibt es am Fusse viel Oberflächenwasser und kräftige permanente Quellen. Die Vegetation ist darum hier vergleichsweise üppig und grün und besonders artenreich. Unter anderem sieht man hier wilde Feigenbäume, Feuerlilien und Korallenbäume. Ausserdem gibt es eine reiche Fauna.